Как выращивают помидор и высокий урожай. Рекомендации: как вырастить хороший урожай помидоров в теплице. Основные характеристики будущих томатов

Молодые растения имеют стержневой корень, но при пикировке и пересадке его рост ограничивается, поэтому сильно развиваются боковые корни в верхнем 30—40 см слое почвы. При безрассадной культуре корни томата углубляются до 1—1,5 м и широко распространяются в стороны. Это обеспечивает его относительно высокую засухоустойчивость при возделывании безрассадным способом в южных зонах.

Стебель травянистый, склонен к ветвлению, достигает различной длины — от 0,3 до 2 метров и более. При благоприятных условиях влажности любая часть стебля и боковых побегов способна давать воздушные корни и укореняться. Эту особенность томата используют в практике для получения черенковой рассады и для увеличения корневой системы растения.

На стеблях в пазухах листьев развиваются боковые побеги (пасынки), на которых, в свою очередь, образуются новые пасынки.

Томаты бывают штамбовые и нештамбовые. Штамбовые сорта имеют маловетвистый толстый стебель и поэтому даже с плодами удерживаются в вертикальном положении. Нештамбовые сорта сильно ветвятся, поэтому при образовании плодов склонны к полеганию.

Различают сорта детерминантные и индетерминантные. Первые отличаются ростом главного и боковых стеблей, заканчивающихся кистью. Индетерминантные сорта характеризуются сильным неограничивающимся ростом главного стебля и боковых стеблей, поэтому требуют непрерывного пасынкования и многократной подвязки к кольям.

Все зеленые части растения покрыты опушением из длинных и коротких беловатых волосков, выделяющих желтоватый маслянистый сок со специфическим запахом.

Цветки желтые, пяти- или многолепестковые, чаще собраны в соцветие — завиток, в практике называемое кистью. Высота заложения первой цветочной кисти на растении и число листьев между кистями зависят от особенностей сорта и условий выращивания.

Плод — сочная ягода с различным количеством камер. Форма плода, размер и окраска зависят от сорта.

Питательная ценность томатов

В 100 г свежих спелых плодов томата содержится 5—12% сухих веществ, из них 4—5% Сахаров, 0,2— 0,9% органических кислот, 1,6 мг каротина, витамины В1, В2, B6. Содержание витаминов в плодах томатов сильно зависит от условий выращивания, например, выращивание при низкой температуре приводит к понижению содержания аскорбиновой кислоты в 2 раза.

Нежелательные элементы

Большая опасность возникает в связи с болезнями томатов и накоплением в плодах грибных токсинов. Грибы, вызывающие заболевания растений, образуют токсины, которые распространяются по растению и попадают в плоды. Для человека и теплокровных животных эти токсины опасны, особенно токсины, выделяемые грибами родов фузариум и аспергиллус. Поэтому с заболеваниями растений надо бороться — подбором сортов, устойчивых к заболеваниям, применяя приемы ухода, которые защищают растения от болезней, и методы повышения естественной устойчивости растений к болезням.

В теплицах томатам, как и другим растениям, могут причинять вред тли, паутинные клещи и белокрылки. Борьбу с ними надо вести с помощью агротехнических мер и применяя естественные методы и препараты защиты растений и не прибегая к сильнодействующим пестицидам. Все эти методы позволят получить полезные и вкусные диетические продукты, не содержащие вредных веществ.

Выращивание помидоров

Выбор сорта для выращивания

Устойчивые к фитофторозу сорта : Аксинья, Марс.

Аксинья (СЕМКО-ЮНИОР) — включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под пленочными укрытиями в личных подсобных хозяйствах. Созревание плодов наступает на 95—100-й день после полных всходов. Растение детерминантное. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, плотный, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого — красная. Число гнезд 3—4. Масса плода 120— 145 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 14 кг/кв. м. Устойчив к ВТМ, фузариозу, бактериальной пятнистости листьев, фитофторозу.

Гибрид F1 Марс (МАШТАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ) — включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам. Раннеспелый. Созревание плодов наступает на 94—99-й день после полных всходов. Растение детерминантное, высотой 50 см. Соцветие простое и промежуточного типа. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый, гладкий, красный. Число гнезд 4—5. Масса плода 60—81 г. Вкус хороший. Содержание сухого вещества в соке 4,4—5,5%, общего сахара 3,4%, аскорбиновой кислоты 26,3 мг на 100 г сырого вещества, кислотность 0,5%. Урожайность товарных плодов в Центральном регионе —176—403 ц/га. За первую декаду плодоношения формирует до 170 ц/га зрелых плодов. Характеризуется полевой устойчивостью к фитофторозу и устойчивостью к вершинной гнили плодов.

Относительно устойчивы или слабо восприимчивы к фитофторозу сорта : Андрейка, Бонус, Вспышка, Де Барао золотой, Де Барао оранжевый, Де Барао черный, Золотая рыбка, Золушка, Канопус, Лотос, Луна, Реванш, Семко-100, Шарм, Щелкунчик, Юниор.

Андрейка (СПб ГАУ) — раннеспелый, штамбовый, детерминантный, высотой 50—60 см. Плод округлый, гладкий, желтый. Число гнезд 2. Масса плода 34—50 г. Вкус хороший. Урожайность 3,0 кг/кв. м. Относительно устойчив к фитофторозу.

Бонус (ВНИИССОК) — позднеспелый, штамбовый, детерминантный, прямостоячий, высотой 40—45 см, со слабым пасынкообразованием. Плод округлый до плоскоокруглого, гладкий, плотный, красный. Число гнезд более 4. Масса плода 95—112 г. Вкус хороший. Урожайность 3,7—4,6 кг/кв. м. Хорошо завязывает плоды в условиях пониженных температур. Относительно устойчив к фитофторозу, септориозу и вирусу табачной мозаики. Плоды сохраняют товарные качества в течение 3—4 месяцев после съема.

Вспышка (СЕДЕК) — очень ранний. Растение штамбовое, детерминантное. Плод округлый, слаборебристый, красный, устойчив к растрескиванию. Число гнезд 4 и более. Масса плода 80—110 г. Вкус отличный. Урожайность 4,8 кг/кв. м. Устойчив к экстремальным условиям выращивания, относительно устойчив к фитофторозу.

Де Барао золотой (ГИСОК) — для пленочных теплиц. Созревание плодов на 120-й день после полных всходов. Растение индетерминантное, сильноветвистое, высотой более 2 м. Плод овальный, гладкий, желтый. Число гнезд 2. Масса плода 79—83 г. Вкус хороший. Урожайность 6,2—6,4 кг/кв. м. Слабо поражается фитофторозом.

Де Барао оранжевый (ГИСОК) — требует подвязки к кольям. Позднеспелый, индетерминантный. Плод яйцевидный, гладкий, оранжевый. Число гнезд 2—3. Масса плода 65 г. Вкус хороший. Урожайность до 8,0 кг/кв. м. Слабовосприимчив к фитофторозу.

Де Барао черный (ГИСОК) — требует подвязки к кольям. Позднеспелый. Индетерминантный. Плод яйцевидный, гладкий, фиолетово-коричневый. Число гнезд 2—3. Масса плода 58 г. Вкус хороший. Урожайность до 8,0 кг/кв. м. Слабовосприимчив к фитофторозу.

Золотая рыбка (ГИСОК-АГРОП) — требует подвязки к кольям. Среднеспелый. Индетерминантный. Плод цилиндрический, гладкий, оранжевый. Число гнезд 2. Масса плода 90 г. Вкус хороший. Урожайность 8,7 кг/кв. м. Слабовосприимчив к фитофторозу.

Золушка (ВНИИССОК) — раннеспелый, детерминантный, полураскидистый, высотой 45—53 см. Плод округлый, гладкий, красный. Число гнезд более 4. Масса плода 126—160 г. Вкус хороший. Урожайность 7—8 кг/кв. м. Слабо образует пасынки, относительно устойчив к фитофторозу, устойчив к вершинной гнили плодов. Пластичный, вынослив к неблагоприятным погодным условиям.

Канопус (СибНИИРиС СО РАСХН) — среднеспелый, детерминантный, средневетвистый, высотой 50—60 см. Плод цилиндрический, гладкий, красный. Число гнезд более 4. Масса плода 100—106 г (до 400 г). Вкус хороший. Урожайность 3,1 кг/кв. м. Плоды быстро дозариваются. Устойчив к засухе. Слабовосприимчив к фитофторозу, бактериальным пятнистостям и вирусу табачной мозаики.

Лотос (ВНИИССОК) — раннеспелый, детерминантный, полураскидистый, высотой 45—50 см. Плод округлый, гладкий, розовый. Число гнезд более 4. Масса плода 100 г. Плоды отличных вкусовых качеств, нежной консистенции, при перезревании склонны к растрескиванию. Урожайность 8—10 кг/кв. м. Засухоустойчив. Хорошо завязывает плоды при неблагоприятных погодных условиях. Относительно устойчив, к фитофторозу.

Луна (AЛЛEH) — среднеспелый, детерминантный, полураскидистый, высотой 50—56 см. Плод округлый, гладкий, плотный, оранжевый. Число гнезд 3— 4. Масса плода 68—71 г. Вкус отличный. Урожайность 7—9 кг/кв. м. Плоды сохраняют товарные качества в течение длительного времени. Относительно устойчив к фитофторозу.

Реванш (ВНИИССОК) — раннеспелый, штамбовый, детерминантный, прямостоячий, слабоветвистый, высотой 30—55 см. Плод округлый, гладкий, плотный, красный. Число гнезд 2—3. Масса плода 70—90 г. Вкус хороший. Урожайность 8 кг/кв. м. Засухоустойчив. Устойчив к вершинной гнили плодов, слабо поражается фитофторозом, макроспориозом. Хорошо завязывает плоды при экстремальных погодных условиях. Устойчив к растрескиванию плодов.

Семко-100 F1 (СЕМКО) — требует подвязки к кольям. Раннеспелый, детерминантный, высотой 60—70 см. Плод обратнояйцевидный, слаборебристый, плотный, красный. Число гнезд 2—3. Масса плода 50—60 г. Вкус отличный. Урожайность 8,9 кг/кв. м. Устойчив к вирусу табачной мозаики, толерантен к фитофторозу.

Шарм (ВНИИССОК) — раннеспелый, штамбовый, детерминантный, прямостоячий, сильноветвистый, высотой 38—45 см. Плод цилиндрический, гладкий, плотный, красный. Число гнезд 2. Масса плода 30— 35 г. Вкус хороший. Урожайность 4—5 кг/кв. м. Слабо поражается фитофторозом. Холодостойкий. Хорошо завязывает плоды при экстремальных погодных условиях. Транспортабельный.

Щелкунчик (ВНИИССОК) — раннеспелый, штамбовый, детерминантный, прямостоячий, высотой 30—40 см. Плод округлый, гладкий, красный. Число гнезд 2—3. Масса плода 60—65 г. Вкус хороший. Урожайность 5 кг/кв. м. Пластичный. Устойчив к засухе и переувлажнению. Хорошо завязывает плоды в экстремальных погодных условиях. Слабо поражается фитофторозом.

Юниор F1 (СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМ. Н.Н. ТИМОФЕЕВА) — требует подвязки и формирования растений. Очень ранний, созревание на 80— 85-й день после полных всходов, детерминантный. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, красный. Число гнезд 3—4. Масса плода 90 г. Вкус отличный. Урожайность 9,0—9,9 кг/кв. м. Толерантен к фитофторозу.

Потребности в условиях роста

Томат — теплолюбивая культура, оптимальная температура для роста и развития +24°С (+20...28°С) днем и + 18...28°С ночью. Небольшие заморозки (—0,5...1°С) вызывают гибель томата. Повышенная температура днем и ночью, да еще и при недостатке света, вызывает вытягивание стебля, ослабляет развитие механических тканей и рост корневой системы.

Томат — влаголюбивое растение, это объясняется свойством растения развивать значительную вегетативную массу и образовывать большое количество плодов. Он имеет мощную корневую систему и считается засухоустойчивым растением, однако при рассадном способе выращивания часто испытывает недостаток влаги. Недостаток влаги в почве останавливает рост, вызывает опадение бутонов и цветков и снижает урожай. Избыток влаги в почве вызывает остановку в росте, посинение стебля и листьев, опадение бутонов. Нежелательны значительные колебания содержания воды в почве, которые приводят к сильному растрескиванию плодов.

Томат предпочитает умеренную влажность воздуха. При повышенной влажности растения плохо опыляются, развиваются различные грибные заболевания (фитофтороз, бурая пятнистость листьев, вершинная гниль и др.).

Томат нуждается в интенсивном солнечном освещении, особенно в ранние фазы роста и развития и при цветении. При недостатке света в период выращивания рассады образуются тонкий стебель и мелкие светло-зеленые листья, а в период цветения наблюдается опадение цветков.

Увеличение продолжительности освещения в течение суток и усиление силы света ускоряют рост и развитие томата. Однако для растений требуются периоды темноты —6—8 часов в сутки.

Размещение и подготовка почвы для выращивания помидоров

Томат плохо растет на низких местах, на тяжелых почвах, в этом случае его высаживают на гребнях или грядах. Но при излишнем прогревании почвы (50°С и выше) томат заболевает столбуром.

Помидоры хорошо растут на разных типах почв, но обязательно с повышенным плодородием. Томат не очень чувствителен к реакции почвы, но лучше развивается при нейтральных или слабокислых почвах (рН = 6,0—6,5). Кислые почвы под томат известкуют доломитовой мукой, так как в ней содержится как кальций, так и магний.

Растения томата больше выносят из почвы калия, чем кальция, азота, фосфора. Несмотря на то что томат извлекает из почвы фосфора в 2 раза меньше, чем азота, и в 5 раз меньше, чем калия, он быстро реагирует на недостаток фосфора в почве, особенно в первые месяцы выращивания, а также в период формирования плодов.

Лучшими предшественниками являются культуры, под которые в прошлом году вносилось органическое удобрение (навоз), — капуста, огурец, кабачок, лук, бобовые, кукуруза. Нельзя высаживать после помидоров, перца и картофеля и возвращать на старое место раньше, чем через 2—3 года.

Обработку почвы начинают с осени, сразу после уборки предшествующей культуры. Почву взрыхляют для инициирования прорастания сорняков. Основная перекопка проводится на глубину 22—26 см с запахиванием удобрений.

Томат отзывчив на органические удобрения. Лучшими являются перегной или торфокомпосты из расчета 4—6 кг на кв. м. Однако свежий навоз и азотные удобрения вызывают сильное развитие надземной части, иногда за счет генеративных органов, и задерживают плодоношение. Лучший эффект получается при комплексном внесении органических и минеральных удобрений. На средне- и малоплодородные почвы вносят органические удобрения в перепревшем виде из расчета 40—60 кг на 10 кв. м с добавлением 40—50 г суперфосфата и 50—60 г сульфата калия.

Посев семян на рассаду

Посев семян высокорослых сортов помидоров для выращивания в защищенном грунте можно начинать в конце февраля, но в это время естественного освещения может не хватать, и для получения качественной рассады помидоров потребуется дополнительное подсвечивание в специально оборудованных тепличках, изолированных от сквозняков. Рассада не должна быть переросшей, поэтому не стоит торопиться с посевом семян. С марта удовлетворительную и хорошую рассаду можно вырастить и на подоконниках, изолированных от сквозняков.

В парники на биообогреве рассаду высаживают в конце апреля, в обычные пленочные парники — в начале мая. Для посадки используют рассаду 45— 60-дневного возраста. При температуре +20... 26°С всходы появляются на 4—5-й день, а при + 18°С — на 7—10-й день после посева. Исходя из этого и надо рассчитывать оптимальные сроки высева семян. Для высадки в начале мая в пленочные парники поздне- и среднеспелые сорта сеют в начале марта, раннеспелые сорта можно сеять позже — в конце марта.

Перед посевом семена дезинфицируют, опуская их на 15 минут в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (вишневого цвета), затем промывают водой. Для лучшего развития сеянцев перед посевом семена обрабатывают в растворе минеральных удобрений, содержащих микроэлементы (0,05% MnS04, 0,01% CoS04, 0,03% CuSO4, 0,03% NH4MоO4, 0,25% Н3ВО3, 0,25% ZnS04). Можно для этого использовать и смесь минеральных удобрений с микроэлементами. Семена выдерживают в этом растворе 12 ч; если есть возможность, через раствор пропускают воздух (барботируют). В результате на 70% повышается энергия прорастания и всхожесть семян томата, урожай увеличивается на 10—15%, увеличивается содержание витамина С на 2—4%.

Помидоры в раннем возрасте хорошо выносят пересадку. поэтому вначале рассаду можно выращивать в ящиках, а позже пересаживать в отдельные горшочки диаметром 11—13 см. В почвенную смесь для томатов добавляют древесную золу —1—1,5 стакана на ведро смеси. Она нейтрализует кислотность и содержит питательные элементы — калий, кальций, железо.

Ящики глубиной не менее 8 см предварительно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды). Помидоры сеют рядами, расстояние между рядами 4 см, а в ряду 1—2 см. Семена присыпают слоем почвенной смеси толщиной 1,5 см. После посева в помещении поддерживают температуру +20...26°С. При этом всходы появляются на 4—5-й день. При температуре +18°С всходы появятся на 7—10-й день.

Выращивание рассады томатов

Для нормального роста и развития рассады помидоров важно хорошее освещение.

При появлении петлевидных всходов ящик сразу переставляют на неделю в самое светлое и прохладное место с температурой +14...16°С днем и +12...14 °С ночью, чтобы сеянцы не вытягивались. Затем температуру повышают до + 18...22°С.

Когда у растений появится второй настоящий листочек, их пикируют в стаканчики. При пересадке следят, чтобы корешок не был загнут. Стебель должен быть закрыт почвой до самых листочков. При этом уровень грунта должен быть ниже края горшочка на 2 — 4 см.

Оптимальная температура развития рассады помидоров от +18 до +26°С, ночью на несколько градусов ниже, чем днем. Неправильное соотношение дневной и ночной температуры ведет к резким физиологическим изменениям, а при понижении температуры до +12°С рост растений останавливается.

Очень опасно повышение влажности воздуха и почвы, что часто приводит к заболеванию растений серой гнилью, бурой пятнистостью, фитофторозом. Поэтому помидоры ежедневно обязательно проветривают. Сквозняки для помидоров не страшны.

Для нормального роста и развития растений требуется хорошее освещение. Каждые 10—12 дней рассаду подкармливают жидким удобрением (азота в 2—2,5 раза меньше, чем калийной соли). После появления и развития следующей пары листочков почву можно подсыпать еще на 2—3 см.

Подготовка рассады к высадке на постоянное место

Первые 15—20 дней после появления всходов помидоров происходит рост главным образом корней, а только позже начинает активно развиваться листовая система. Поэтому через 40 дней после появления всходов (через полтора месяца после посевов) рассада может начать вытягиваться. В это время начинают подготовку рассады к высадке на постоянное место. За неделю до высадки приступают к закаливанию рассады: выносят ее на свежий воздух, постепенно приучая к более низкой температуре и прямым лучам солнечного света. Вначале рассаду выносят в утренние и вечерние часы, затем оставляют на свежем воздухе на весь день.

Для защиты от вирусных инфекций растения опрыскивают снятым (обезжиренным) молоком, разбавленным водой в 10 раз.

Сроки высадки на постоянное место зависят от типа защитных сооружений, от погоды и от устойчивости выращиваемого сорта помидоров к неблагоприятным условиям. В теплые парники на биообогреве рассаду высаживают в конце апреля — начале мая, в холодные пленочные парники — в середине мая, а в начале июня — в открытый грунт. Во всех случаях надо иметь в виду, что в мае и в первых числах июня (до 6 июня) в Подмосковье возможны заморозки, губительные для томатных растений.

Рассада помидоров должна быть крепкой, не вытянувшейся, с темно-зелеными листьями, хорошо развитой корневой системой, 6—8 развитыми листочками и иметь цветочную кисть с цветками или бутонами. Высота растения должна быть 22—25 см. У здоровой рассады стебель ровного зеленого цвета. Почернение и перетяжка на стебле свидетельствуют о заболевании рассады черной ножкой. Коричнево- красные пятна на стеблях и черешках листьев, темные неправильной формы пятна на листьях, курчавость листьев свидетельствуют о заболевании вирусной болезнью — стриком. Мозаичные листья (со светло- и темно-зелеными пятнами) свидетельствуют о заражении рассады вирусом табачной мозаики — опасного заболевания, от которого трудно избавиться. При черной бактериальной пятнистости на листьях и черешках образуются мелкие черные пятна.

В необогреваемые пленочные парники и под малогабаритные пленочные укрытия томаты высаживают на 2—3 недели раньше, чем в открытый грунт (середина или конец мая).

В теплицах наиболее благоприятный тепловой и воздушно-газовый режим для растений складывается на грядах шириной 80—100 см, высотой 20—25 см. Расстояние между рядами 60—80 см, а в ряду между растения 25—40 см в зависимости от сорта (поздние, более высокие сорта на большем расстоянии, более скороспелые.— на меньшем).

Рассаду сажают в лунки глубиной 10—12 см. В каждую лунку кладут органоминеральную смесь (300— 500 г перегноя, компоста или торфа с добавлением 5—10 г суперфосфата и калийной соли). Затем лунки поливают теплой водой —0,5—1 л в каждую. В образовавшуюся жижу погружают торфяной горшочек с рассадой и засыпают его почвой, плотно обжимая ею стенки горшочка. После посадки почву мульчируют слоем торфа 2—3 см.

Корневую систему томата обрабатывают препаратом, способствующим росту корней, — Гетероауксином, Корневином или препаратом Корнерост. Это биологические стимуляторы роста, выделяемые растениями и способствующие росту корневой системы.

Подготовленные лунки обильно поливают, высаживают рассаду, засыпают сухой землей и слегка уплотняют.

Сразу же после посадки растения поливают, добавив в поливную воду раствор биопрепаратов, содержащих полезные почвенные бактерии, — Агат- 25К, Бациллин.

Агат-25К — это биопрепарат, содержащий полезные почвенные бактерии, продукты их жизнедеятельности, биостимуляторы, ростовые вещества из проростков растений и стартовый набор из 14 микроэлементов и 3 макроэлементов. Препарат стимулирует хороший рост корневой системы, вытесняет из почвы фитопатогенные грибы, в том числе возбудителей фитофтороза и фузариоза. Помимо фунгицидного действия, Агат-25К стимулирует рост и иммунитет растений, повышает их устойчивость к химическим стрессам и засухе.

Биопрепарат Бациллин, созданный на основе другой почвенной бактерии, подавляет рост возбудителей бактериального рака, некроза сердцевины стебля, бактериальной крапчатости и черной бактериальной пятнистости пасленовых культур.

Томаты выращивают на огородных почвах, на которых хорошо развивается и активен азотобактер. Поэтому под растения томата можно с успехом применять и препарат азотобактерин. Развивающийся в ризосфере томата азотобактер подавляет развитие фитопатогенных грибов, в том числе фузариума, выделяет биологически активные вещества, стимулирующие рост растений, а также увеличивает перевод азота в доступную для растений форму и играет роль дополнительного азотного питания на поздних фазах развития растений, повышает содержание азота в почве. Азотобактер можно добавлять в виде препарата Азотобактерин или в виде препарата Комбинированный псевдобактерин (ПС-2), содержащего помимо азотобактера клетки других почвенных бактерий.

При выращивании в теплице на шпалере растения подвязывают к шпагату, свисающему с натянутой под крышей теплицы проволоки. Один конец шпагата свободно завязывают вокруг стебля под первым настоящим листочком, а другой привязывают к проволоке, натянутой над рядком высаженных растений. По мере роста растений их обвивают шпагатом по спирали. Веревку не следует натягивать слишком сильно, чтобы не повредить стебель.

Выращивание в парниках на солнечном обогреве

Для полива помидоров в теплый, безветренный день поднимают пленку с обеих сторон и поливают растения под корень, но пленку до вечера не опускают; летом, если ночь обещает быть теплой, пленку не опускают совсем. На следующий день после полива почву рыхлят. Рыхление замедляет испарение влаги из почвы и обеспечивает активное поступление воздуха к корням, а также лучший газообмен. Хорошо подсыпать под растения сухую землю или торф. Это будет способствовать сохранению влаги в почве и предохранит от повышения выше нормы относительной влажности воздуха.

При недостатке влаги или резких колебаниях водного режима, редких, но обильных поливах появляется вершинная гниль плодов — темные, постепенно разрастающиеся пятна на вершине плодов. Заболевание усиливается при недостатке солей кальция и избытке азотных удобрений. Поэтому растения опрыскивают хлористым кальцием (0,3—0,5%) или кальциевой селитрой (0,5—1%) с начала формирования первых плодов и еще 2—3 раза с интервалом в неделю.

Можно дважды провести внекорневую подкормку помидоров, т.е. опрыскать листья раствором удобрений: первый раз — при образовании бутонов, второй — через две недели. Для подкормки помидоров берут 80 г аммиачной селитры, 150 г суперфосфата и 70 г хлористого калия на 10 л воды. Все растворы перед употреблением фильтруют. Каждый вид удобрения используют отдельно через день. Суперфосфат применяют в виде водной вытяжки (растворяют в горячей воде и настаивают в течение суток). Проводить внекорневые подкормки лучше, когда листья влажные, или вечером, когда жара спадает и испарение замедляется.

В теплицах помидоры часто болеют мозаикой и листовой плесенью (бурой пятнистостью). При заболевании мозаикой лист сморщивается, окраска его становится мозаичной (с чередованием темно-светло- зеленых участков), конечные части становятся нитевидными. Заболевание передается с соком больных растений при пасынковании и обработке растений. Бурая пятнистость выражается в появлении на нижней стороне листа пятен с зеленовато-коричневым налетом грибных спор, пораженный лист чернеет и засыхает. Споры гриба быстро переносятся на другие растения, поэтому пораженные листья надо немедленно удалить. Заболеванию растений способствует высокая влажность в теплице, поэтому открывают все окна и двери, в пленочной теплице поднимают пленку.

В теплицах важно поддерживать оптимальную влажность и температуру. При появлении белого хлопьевидного налета (белая гниль) усиливают вентиляцию. Пораженные места растений удаляют, а пораженную часть стебля опудривают мелом.

При теплой дождливой погоде возможно появление бактериального рака. На ранней стадии заражения на листьях появляются мелкие с темными трещинками бурые пятна. В дальнейшем листья буреют и увядают, коричневые полосы на побегах превращаются в язвы. На плодах образуются пятна с концентрическими кругами. Пораженные растения надо немедленно убрать с поля, так как болезнь быстро переносится на соседние растения.

При фитофторозе на листьях томата появляются коричневые пятна с желтой каймой, на обратной стороне листьев во влажную погоду появляется беловатый налет грибных спор. На стеблях образуются черно-коричневые полосы, на зеленых плодах — расплывчатые коричневые пятна. Для предупреждения фитофтороза нижние листья растений обрывают, чтобы усилить вентиляцию.

Высадка рассады помидоров в открытый грунт

Гряды готовят за 7—10 дней до посадки.

На суглинистых и глинистых почвах на 1 кв. м грядки добавляют по ведру перегноя или компоста, полведра торфа, 200—300 г древесной золы, 80 г двойного гранулированного суперфосфата, по 20 г сульфата калия и сульфата магния. Грядку перекапывают на глубину 25—30 см, выравнивают, поливают водой, а затем раствором марганцовокислого калия розового цвета (по 3 л на 1 кв. м).

Вечером накануне посадки рассаду обильно поливают. Посадку проводят ближе к вечеру, после 16 ч.

Помидоры низкорослых сортов высаживают с междурядьями 60—70 см, расстояние между растениями в ряду 25—30 см, а высокорослых —50—60 см в Ряду. Вдоль шнура делают лунки глубиной 10—12 см. В каждую лунку кладут по 300—500 г органоминеральной смеси и наливают воду из расчета 0,5—1 л на растение. Около лунок с северной стороны на расстоянии 10—12 см от будущих растений вбивают колья для их подвязывания. Коренастую рассаду сажают вертикально в лунки на 3—4 см глубже, чем она росла. Вытянувшуюся рассаду можно высадить наклонно в борозды глубиной 12 см, присыпая почвой нижнюю часть стебля с 2—3 листочками. После высадки рассады почву вокруг растений мульчируют торфом. Стебель подвязывают к опоре в нескольких местах на расстоянии 30 см.

Уход за растениями

Полив

Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью. При недостатке воды листья помидоров приобретают темно-зеленую окраску, подвядают в жаркие дни. В этом случае растения поливают в 2—3 приема через небольшие интервалы для постепенного увлажнения почвы, так как смена сухого периода очень влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов. Для полива вокруг растений устраивают лунки для воды. Норма полива — 1/2—1/4 л на растение. После полива грядку посыпают слоем просеянного торфа или компоста толщиной 1—2 см.

Рыхление почвы

В начале роста помидоров надо обращать особое внимание на рыхление почвы и удаление сорняков. Рыхлят почву после каждого дождя или полива на глубину 5--6 см. В жаркую сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую холодную погоду обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибковыми болезнями.

При рыхлении надо слегка окучивать растения, пригребая почву к стеблю (примерно на 5-—6 см). Окучивают помидоры 2—3 раза за сезон, это придает стеблям надежную устойчивость и усиливает рост корневой системы.

Пасынкование и вершкование (прищипка)

Боковые побеги в пазухах листьев по достижении длины 3—5 см выламывают пальцами или вырезают ножницами, оставляя на месте пасынка небольшой пенек. Для предупреждения передачи вирусной инфекции работу надо проводить в тонких резиновых перчатках, которые после обработки каждого растения промывают в растворе марганцовокислого калия или лучше в спирте. Так же обрабатывают и садовые инструменты. Лучше всего пасынковать утром, когда растения содержат много влаги и пасынки легко обламываются. Пасынкование надо проводить несколько раз за сезон, не допуская перерастания побегов.

Иногда растения выращивают в два стебля. При этом оставляют один пасынок, растущий под первой цветочной кистью. Удобнее иметь дело с сортами, не требующими пасынкования, — с самоограничением роста стебля и боковых побегов. У таких сортов пасынки не образуются и рост ограничен 50—70 см.

При выращивании томатов таких сортов не только экономится время и затраты труда, но и уменьшается возможность заражения растений через образующиеся на них ранки.

Старые нижние пожелтевшие листья надо удалять, что способствует активному газообмену в приземной части.

В конце июля — начале августа обламывают верхушку стебля и удаляют бутоны, так как плоды с них не успеют вызреть. Этот прием называется вершкование (прищипка). Прищипку можно не проводить, если есть надежная защита от заморозков до октября. На ночь и в холодную погоду с конца июля и весь август растения укрывают пленкой.

Подкормки

Во время цветения проводят первую подкормку: 5 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 4 г хлористого калия разводят в 10 л воды и используют на 10 кв. м посадок. В период плодоношения дают вторую подкормку — по 10 г калийной соли и аммиачной селитры используют в тех же пропорциях.

Из минеральных веществ для растений больше всего требуется фосфор и калий. При недостатке фосфора образование завязей и плодов задерживается, у листьев появляются красные, пурпурные и фиолетовые оттенки. При нехватке калия рост растений приостанавливается, листья желтеют между жилками, отмирают, закручиваясь книзу, появляется морщинистость листьев, как бы распространяющаяся с краев, на плодах проступают зеленовато- желтые пятна. При магниевом голодании у помидоров между жилками листа появляются коричневые и бурые пятна.

Избыток азота вреден для помидоров, вызывает скручивание листьев, утолщение стебля, сильный рост пасынков, затягивается плодоношение. Если эти признаки имеются, необходимо срочно подкормить растения суперфосфатом и сульфатом калия (по 2 столовые ложки на 10 л воды — по 5 л раствора на 1 кв. м грядки или внекорневым способом, как указано ниже). Подкормки азотом, естественно, исключаются.

Внекорневые подкормки

При первых признаках голодания растений проводят внекорневые подкормки. Каждый вид удобрения используется отдельно через день. Для подкормки помидоров берут 80 г аммиачной селитры, 150 г суперфосфата и 70 г хлористого калия на 10 л воды. Это количество подкормки нужно распылить на площади 100 кв. м. Суперфосфат используется в виде водной вытяжки (растворяют в горячей воде и настаивают в течение суток). Раствор перед употреблением фильтруют.

Внекорневую подкормку нельзя проводить в дождливую погоду, так как раствор не попадает в ткани листьев и смывается с растения. Проводить внекорневые подкормки лучше после дождя, когда листья влажные, или вечером, когда жара спадает и испарение замедляется.

Для предупреждения опадания завязей помидоров также эффективно опрыскивание борной кислотой.

Дополнительное опыление и обработка стимуляторами плодообразования

Для улучшения роста, повышения урожайности и качества плодов и стимулирования иммунитета к заболеваниям растения периодически опрыскивают стимуляторами роста и плодообразования.

Для повышения урожайности можно обрабатывать цветочные кисти стимуляторами плодообразования. Опрыскивать кисти надо очень тщательно, чтобы все цветки или бутоны были покрыты капельками раствора. Лучше это делать пульверизатором, если его нет, можно просто обмакивать цветочную кисть в раствор.

Для борьбы с фитофторозом, а также для стимулирования роста и плодообразования применяют биологические препараты, действующие как природные стимуляторы роста. Это прежде всего препараты на основе гиббереллина — Гиббереллин и Завязь. Гиббереллины сильно стимулируют рост побегов, листьев, плодов и в меньшей степени корней растений. Они влияют не только на рост побегов, но и на их образование. Под влиянием гиббереллина трогаются в рост и интенсивно растут побеги, ускоряется цветение и плодоношение.

Другой тип природных стимуляторов роста, образуемый растениями, — ауксины, действующие на все стадии роста и развития. На основе этих веществ созданы препараты Циркон и Эль. Эль-1 — арахидоновая кислота, выделенная из морских водорослей — природный стимулятор роста растений активирует развитие всех процессов в них, повышает энергию прорастания и всхожесть семян, стимулирует развитие, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, а также усиливает защитные возможности растений, стимулирует развитие иммунитета, повышает устойчивость к возбудителям болезней. Циркон — ауксин, природный стимулятор роста и развития растений с таким же широким спектром действия, как и у препарата Эль.

Высокой физиологической активностью обладает Эпин — аналог природного фитогормона. Он активизирует в растениях другие фитогормоны — гиббереллины, цитокинины и ауксины, его применение регулирует синтез самим растением необходимых в ту или иную фазу развития собственных гормонов и тем самым повышает урожайность культур в стрессовых ситуациях, их устойчивость к болезням. Растения, обработанные Эпином, отличаются сбалансированным ростом и развитием, обильным плодоношением, устойчивостью к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, урожайность возрастает на 20—40%, в плодах увеличивается содержание Сахаров и аскорбиновой кислоты, на 50—70% снижается содержание нитратов, а также количество радионуклидов и тяжелых металлов.

Еще один тип стимулирования роста и защиты от болезней — препараты на основе гуматов. Проникая в клетку, гуматы активизируют синтез нуклеиновых кислот, что и является причиной влияния гуминовых веществ на ускорение роста и развития растений, у них ускоряется процесс фотосинтеза в листьях и усиливается неспецифический иммунитет. В результате применения гуматов снижается поражаемость болезнями (фитофтороз, септориоз), снижается содержание нитратов и повышается количество Сахаров в плодах, увеличивается урожайность, ускоряется срок созревания и улучшаются качество плодов и их сохранность.

Борьба с вредителями и болезнями томата и других пасленовых культур

При появлении первых признаков болезней надо повторить обработку биопрепаратами, сдерживающими развитие патогенных бактерий и грибов: Агат-25К (от возбудителей фитофтороза и фузариоза) и Бациллин (против возбудителей бактериального рака, некроза сердцевины стебля, бактериальной крапчатости и черной бактериальной пятнистости пасленовых культур).

Основные болезни томата — фитофтороз, септориоз, альтернариоз.

Преобладание влажной прохладной погоды приводит к эпифитотии фитофтороза. При фитофторозе на листьях томата появляются коричневые пятна с желтой каймой, на обратной стороне листа во влажную погоду появляется беловатый налет грибных спор. На стеблях образуются черно-коричневые полосы, на зеленых плодах — расплывчатые коричневые пятна. Для предупреждения фитофтороза нижние листья растений обрывают, чтобы усилить вентиляцию. В июле надо начинать обработку растений от фитофтороза препаратом Фитан, содержащим почвенную бактерию В40. Фитан подавляет развитие спор патогена на 98% и оказывает сдерживающее влияние на этапе заражения листьев и спорообразования гриба. Антифитофторозная активность Фита- на сохраняется около 7 суток. Для сдерживания проявления и развития фитофтороза потребуются еженедельные обработки растений в период вегетации. При появлении первых признаков болезней надо повторить обработку биопрепаратом Агат-25К.

Растения помидоров, выращиваемые в открытом грунте и в теплице, надо систематически опрыскивать разбавленным обезжиренным молоком против вирусов табачной мозаики и стрика. При заболевании вирусом табачной мозаики на листьях образуются мозаичные светло- и темно-зеленые пятна, верхушки растений скручиваются. Инфекция очень легко передается не только насекомыми, но и с одеждой и через руки человека, поэтому пораженные вирусом растения осторожно удаляют, а используемые орудия и одежду — обеззараживают.

Коричневые пятна на стеблях и черешках листьев, темные неправильной формы пятна на листьях, появление курчавости листьев свидетельствуют о заболевании другой вирусной болезнью — стриком. У плодов образуются поверхностные узорчатые угловатые пятна, затвердевают ткани, плоды становятся уродливыми и растрескиваются. При дальнейшем развитии заболевания листья засыхают, все растение становится ломким и засыхает. Инфекция с мельчайшими частицами сока растений разносится насекомыми и людьми, обрабатывающими томаты. Для снижения поражения стриком вносят азотнокалийные удобрения и поднимают температуру до +22...24 С. Пораженные растения осторожно удаляют из теплиц.

Коричневые концентрические пятна на нижних листьях и плодах, во влажную погоду покрывающиеся черным налетом спор, образуются при макроспориозе. Гриб — возбудитель макроспориоза — поражает также картофель, баклажаны и другие пасленовые культуры.

Белая гниль выражается в появлении у основания стебля, черешков листьев, на плодах белого хлопьевидного налета, постепенно покрывающегося черными точками. Ткани размягчаются и ослизняются, а если поражено основание стебля, то растение погибает. Если поражение незначительное, то пораженные части растений удаляют, а оставшуюся часть стебля опудривают мелом. Пораженные растения надо удалить, а остальные растения обработать биопрепаратами Агат-25К и Бациллин, сдерживающими развитие патогенных бактерий и грибов.

Водянистые серые пятна около плодоножки с черными точками свидетельствуют о поражении растений черной гнилью плодов. Пораженные плоды загнивают. Пораженные растения надо удалить, а остальные растения обработать биопрепаратом Бациллин, сдерживающим развитие патогенных бактерий.

При теплой дождливой погоде возможно появление бактериального рака. На ранней стадии заражения появляются мелкие с темными трещинками бурые пятна. В дальнейшем листья буреют и увядают, коричневые полосы на побегах превращаются в язвы. На плодах образуются пятна с концентрическими кругами. Пораженные растения надо немедленно убрать с поля, так как болезнь быстро переносится на соседние растения. При появлении первых признаков болезней надо повторить обработку биопрепаратом бациллин, сдерживающим развитие патогенных бактерий.

В самом начале выращивания растений в теплице надо развешивать желтые клеевые ловушки для борьбы с белокрылкой.

В теплицах часто развиваются паутинный клещ, тли, трипсы и белокрылка. Если ручной сбор не помогает, то против тлей и других вредителей применяют биопрепараты. Биостат-1 и Биостат-2 получают из кориандрового эфирного масла. Они имеют запах бергамота, лимона и фиалки и уничтожают до 96% вредителей (тлей, клещей, щитовок, ложнощитовок, трипсов и ряда других вредных членистоногих) и своим запахом привлекают природных энтомоакарифагов.

Хорошие результаты дает применение смеси грибных препаратов Боверина и Вертициллина (1:1). Оптимальная температура в теплице для успешной работы препарата 27—29°С, выше 30°С он неэффективен.

Сбор урожая помидоров

Сбор плодов помидоров начинают, когда они становятся бланжевыми (в стадии биологической зрелости), не ожидая их покраснения. Больные, поврежденные, уродливые плоды надо снимать как можно быстрее. Оставшиеся на растении плоды начинают быстрее развиваться. При биологической зрелости семена в помидорах полностью сформированы, покрыты плотной оболочкой, рост плодов закончен и начинается постепенное изменение цвета с зеленого на характерный для данного вида помидоров. Плоды, собранные в этой стадии, наиболее пригодны к длительному хранению, а семена, полученные от них, имеют высокую всхожесть. Снятые бланжевые плоды помещают в теплое место, где они быстро доходят и приобретают красный цвет.

Перед заморозками снимают все оставшиеся на Растении помидоры — красные, бланжевые и зеленые.

Хранение урожая помидоров

Случается, что зеленые помидоры, внешне совершенно здоровые, могут быть заражены и начнут загнивать при хранении, заражая и другие, лежащие рядом. Чтобы этого не произошло, рекомендуется перед укладкой на хранение прогревать зеленые помидоры в горячей воде (50—60°С) в течение 15—20 минут. Прогретые помидоры аккуратно вытирают и укладывают на хранение плодоножками вверх. Для возможно более длительного хранения помидоров здоровые зеленые плоды укладывают в 2—3 ряда в сухом холодном помещении (температура желательна +2...3°С). При этих условиях помидоры можно сохранить до декабря— января.

Дозаривание

Индетерминантные сорта помидоров, растущие в теплице, можно выращивать и в сентябре, до наступления сильных заморозков. Тогда оставшиеся плоды надо снять на дозаривание и хранение.

Процесс дозаривания происходит в снятых зеленых плодах томатов. Здесь не происходит увеличения массы плодов, наоборот, вес плодов во время дозаривания несколько уменьшается, но зато продолжаются те сложные химические изменения, которые начались в плоде, находившемся на материнском растении. В частности, происходит накопление витаминов, Сахаров, уменьшается содержание кислот, изменяется окраска и т. д.

За 5—6 дней до употребления плоды вносят в теплое помещение (+14...16°С), где они дозревают. Для быстрого дозревания нужна температура +20...25°С, а для медленного +10...15°С. Дозревание ускоряется в присутствии спелых (красных) плодов, поэтому их специально добавляют к ранее собранным. Особенно долго сохраняются помидоры гибридов, содержащих ген замедленного созревания (пог-ген).

Осеннее-зимнее выращивание помидоров

Для осенне-зимнего выращивания помидоров в комнатах и теплицах в июле сеют семена сортов, переносящих пониженное освещение и резкие перепады температуры.

Перед посевом семена дезинфицируют, опуская их на 15 минут в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (вишневого цвета), затем промывают водой и обрабатывают в растворе минеральных удобрений с микроэлементами в течение 12 часов.

Посев проводят в ящики с питательной землей (толщина слоя 10 см) или лучше в отдельные горшочки. Ящики предварительно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды), в них помидоры сеют рядами, расстояние между рядами 4 см, а в ряду 1—2 см. Семена присыпают слоем почвенной смеси толщиной 1,5 см.

Перед наступлением заморозков отдельные растения можно пересадить в горшки и продолжать выращивать на подоконнике осенью с дополнительным подсвечиванием.

В условиях пониженной освещенности (ноябрь— март) постепенно удаляют нижние листья, препятствующие проникновению света и воздуха. Можно Даже удалить 2—5 последних, самых слабых бутонов в соцветии, что способствует лучшему росту оставшихся завязей.

В зимних теплицах применяют четыре способа выращивания томатов: зимне-весеннюю, осенне-зимнюю, продленную, а в южных районах — переходную.

Зимне-весенняя культура и продленная

Для зимне-весенней культуры используют ранние и среднеранние высокопродуктивные сорта и гибриды.

Для зимне-весенней и продленной культур посев семян на рассаду проводят 10—15 декабря (с электродосвечиванием). Высаживают в теплицу в возрасте 50—60 дней в начале февраля— марта. Выращивают посадкой в грунт теплицы, подвязывают к шпалере, формируют в 1—2 стебля, оставляя 5—6 или 7—8 соцветий, а у высокорослых сортов —12— 14 соцветий.

Осенне-зимняя культура томатов

Для продленной осенне-зимней и переходной культур используют сорта, устойчивые к бурой пятнистости и вирусным заболеваниям. На это время приходится низкая освещенность, повышенная влажность воздуха, поэтому требуются устойчивые к заболеваниям сорта.

Рассада

Лучший способ выращивания - рассадный, ведь именно он дает отличный результат. В первую очередь для высадки семян нужно приготовить хороший грунт. Для этого можно приобрести почву в цветочном магазине и смешать с обычной. И не забудьте продезинфицировать ее, предварительно обильно пролив горячей (не кипятком!) водой.

Перед посадкой семян необходимо провести процесс обеззараживания - замочить их на ночь в бледно-розовом растворе марганцовки. Когда рассада достаточно окрепла, ее следует пикировать, рассадив более просторно. И обязательно проводить закаливание саженцев, ненадолго выставляя ее в более прохладное помещение.

Высадка томатов

Как только пришло время высадки в открытый грунт, нужно правильно определить место в огороде, достаточно солнечное, ведь именно это делает помидоры очень вкусными и полезными. При недостатке света плоды будут мелкими, а кусты вялыми и подверженными различным болезням. Не рекомендуется сажать их рядом с картофелем, томаты этого очень не любят.

Растения высаживаются в предварительно подготовленную почву. Если подкормка при осенней перекопке не проводилась, то придется это сделать непосредственно перед высадкой. Перемешать землю с среднего размера 1:1 и добавить туда кальция - подойдет даже яичная скорлупа. Этой смесью присыпать корни при посадке.

Уход за помидорами

Для хорошего и быстрого созревания плодов необходимо два раза в неделю обильно их поливать. Такую процедуру лучше всего проводить вечером, потому что влага за ночь лучше усвоится. Для полива берется только теплая вода без содержания хлора, льется строго под корень. При этом желательно добавлять немного йода - на 10 литров 7 капель. Это сможет ускорить созревание и улучшить качество вкуса.

О самочувствии томатов можно всегда узнать по состоянию кустов. Если они стали слишком светлыми - значит, не хватает азота. Для его восстановления производят подкормку селитрой, разведя две ст. ложки на ведро воды. Если листики начинают сворачиваться в трубочку - появился дефицит калийных удобрений (развести по столовой ложке на ведро) или после поливки подсыпать под каждый кустик по совочку древесной золы.

Формировать кусты можно в два и три стебля. Для этого оставляют один или два пасынка, первых, самых сильных. Остальные прищипываются, чтобы они не тянули лишнюю силу из растения. Когда плоды начнут краснеть, надо еженедельно удалять нижние листья. Вследствие этого у растения будет больше сил для созревания новых плодов.

Подкормка томатов

Для получения хорошего урожая обязательно нужно проводить подкормку томатов, как, впрочем, и всех овощей на огороде. Следует чередовать - неделя обычная поливка, затем - неделя с подкормкой. Для получения сочных и вкусных плодов можно делать дрожжевое питание.

Берется пять литров чистой (без хлора) воды, в ней разводится предварительно настоянные в течение часа пять грамм сухих дрожжей. Туда же всыпается полстакана сахара и стакан древесной золы. Полученную смесь следует оставить на три дня, давая ей перебродить.

Для полива берется стакан раствора на ведро воды и примерно по литру подливается под каждый куст. Микроэлементы, во множестве содержащиеся в дрожжах и золе, помогут томатам вырасти быстрее, набраться вкуса и более насыщенного цвета, а также защитят от множества заболеваний.

Помидор является одним из самых популярных овощей. Уже весной огородники начинают активную подготовку к дачному сезону. На грядках почти каждого огородника может заметить красные спелые помидоры. Но чтобы добиться богатого урожая, следует знать технологию и особенности выращивания.

Подготовка семян томатов и способы их проращивания

Чтобы вырастить здоровую и сильную рассаду, необходимо правильно посадить семена. Одни садоводы используют уже проверенные сорта, другие ищут новые крупноплодные. Приобрести хороший сорт семян можно в специализированном магазине.

Предварительно перед посадкой их замачивать не следует. Обычно перед продажей семена обрабатывают пестицидами и другими действующими веществами. Поэтому при замачивании смываются химические вещества и после высева семена станут чувствительными к вредителям.

Если семена собраны со своей грядки и куплены в магазине и ничем не обработаны, то это следует сделать обязательно перед посевом.

Подготавливать семена следует заранее, начиная с конца января. Для начала их прогревают в течение 5 дней при температуре не выше 25 градусов. Важно не допускать перегревания и пересушивания семян.

Домашние семена следует замочить в солевом растворе (на 100 мл воды добавить 3-4 г соли). Далее оставить на пару минут, а затем слить раствор. Семена необходимо промыть чистой водой. Следующий этап – обеззараживание семян. В слабом растворе марганцовки выдержать семена около 20 минут. Такая процедура избавит рассаду от многих заболеваний.

Следующий этап включает процесс проращивания семян. Для этого завернуть семена в ткань, смочить в воде, положить в полиэтиленовый мешочек и оставить на некоторое время в теплом месте. Через несколько дней, если заметны проросшие корешки, то можно сеять.

Существует другой способ проращивания семян томатов. Их замачивают в воде, температура не должна превышать 30-40 градусов. Далее обворачивают влажной тканью и прикрывают сантиметровым слоем ваты.

Оставляют в таком состоянии на неделю при теплой температуре. Используя данный способ проращивания, необходимо регулярно сбрызгивать вату водой.

Некоторые садоводы для ускорения процесса прорастания семян предварительно выдерживают в соке алоэ или каланхоэ в течение часа. Семена начинают высеивать уже в марте. В качестве емкости можно использовать горшочки, ящики, баночки, консервные банки, стаканы и т.д. Семена высеиваются рядками на расстоянии 3-5 см друг от друга и глубиной 1 см.

После завершения процесса высеивания, емкость с семенами оставить в комнате на подоконнике и накрыть пленкой. Как только появились всходы семян, емкость необходимо переставить в другое место, понизить температуру до 12 градусов и обеспечить хорошим освещением.

Особенности высадки рассады в грунт

Помидоры – светолюбивые, устойчивые к засухам растения. Предпочитают суглинистые и супесчаные почвы. Для рассады в земле не должно быть сорняков, вредителей и бактерий. Помидоры не уживаются с картофелем, поэтому их рядом выращивать не рекомендуется, а также на почве, где которой раньше находился картофель.

Почву для посадки рассады готовят ранней осенью. Смесь должна состоять из конского навоза и дерновой земли в соотношении 2:1. Затем к этой массе на ведро воды добавляют песок, 0,5 литра золы и 0,5 стакана суперфосфата.

Обычно рассаду высаживают в парниках или небольших пленочных укрытиях. Помидоры ранних сортов высаживают в мае и только в парниках, среднепоздние сорта с конца мая до начала июня.

Особое значение имеет не только правильная подготовка не только рассады семян, но и грядки. Лунки выкапываются глубиной 25-30 см. В лунку добавить 2 литра воды, затем удобрения и перемешать. После того, как вода впитается, высадить рассаду.

Посадку лучше осуществлять в пасмурную или влажную погоду. В жаркую погоду лучшее время для посадки рассады – утро или вечер.

Правильный уход за овощной культурой позволит собрать богатый урожай. Наиболее важными условиями для хорошего урожая являет полив и подкормка растения.

Важно не допускать пересыхания почвы, которое может привести к растрескиванию овоща. При избытке влаги задерживается созревание плодов.

Поливать помидоры необходимо под корень. Воду использовать желательно теплую. Необходимо избегать попадания воды на листья, стебель и плоды. Это может стать причиной развития фитофтороза.

Поливать рекомендуется не более 2 раз в неделю. Чтобы плоды были сладкими, один раз в неделю используйте раствор марганцовки. Второй важный момент, который необходимо учитывать, это пасынки. Удалять лишние побеги следует в том случае, если они достигают 2-3 см. Процедура пасынкования проводится с помощью ножниц.

Если оставлять маленький пенек после обрезания побегов, то это позволит замедлить развитие нового побега.

Пожелтевшие нижние листья также как и побеги следует удалять. В период цветения овощную культуру необходимо опрыскивать раствором медного купороса или борной кислоты.

Как и любые овощи, помидоры также нуждаются в подкормке. Следует помнить, что удобрять помидоры необходимо до того, как образуется завязь. Лучше всего использовать золу вместе с органическими удобрениями. Под кусты помидоров рассыпать золу из расчета 3 столовые ложки на квадратный метр.

Обычно чередуют обильный полив и подкормку. В качестве подкормки можно использовать минеральную смесь. В двухлитровую банку всыпать золу и залить кипятком 4-5 литра. После того как зола остынет, добавить 10 г борной кислоты в виде порошка и флакончик йода.

Добавить в емкость еще 5 литров остывшей кипяченой воды и все хорошо перемешать. Полученную минеральную смесь настоять 24 часа. Кроме минерального раствора можно использовать дрожжевую смесь.

В трехлитровой банке развести живые дрожжи в теплой кипяченой воде. Добавить в банку полстакана сахара и поставить бродить. Периодически смесь необходимо взбалтывать. Стакан дрожжевой смеси влить в 10-литровое ведро. На один куст требует литр удобрительной смеси.

Начинающий садовод должен регулярно осматривать и проверять помидоры на наличие каких-либо вредителей или признаков болезни. Чтобы избавиться от мокриц и слизней вокруг кустов разбрасывают салатные листья.

Если помидоры высокорослые, то их необходимо подвязывать к опорам. Это делать следует тогда, когда рассада укоренится. В открытом грунте опору следует делать при появлении первых листочков у сеянцев. Глубина опоры должна быть около 40 см, расстояние от стебля до колышка около 10 см.

Осуществлять подвязку среднерослых сортов можно к проволоке, натянутой на шпалере.

Следует не забывать окучивать помидоры. За сезон желательно выполнять окучивание не менее трех раз.

Корни у помидор растут периодами, поэтому окучивание следует проводить в период роста корней. Основной признак роста корней – появление выпуклостей у основания земли.

Изменение оттенка у стебля помидора также является признаком роста корневой системы. Правильное окучивание предусматривает присыпку влажной, но не сухой землей. Таким образом, корневая система будет мощная и разветвленная.

Вырастить высокий урожай помидор под силу даже начинающему садоводу. Если придерживаться правильной технологии выращивания, то уже первые красные плоды можно получить в конце июня.

Любителям выращивания томатов приходится сталкиваться в течение сезона с различными проблемами. Иногда бывает, что прилагаемых усилий недостаточно, а результат просто плачевный. Однако если учесть советы опытных огородников, добиться высокого урожая томатов не так уж трудно.

Для повышения количества завязей во время цветения вторых и третьих цветочных кистей очень хорошо стимулирует и увеличивает сахаристость завязей обработка помидоров водным раствором борной кислоты. За сезон опрыскивание проводится 2 раза. Борная кислота, как правило, разводится в пропорции 10 г на ведро воды.

Желательно раз в несколько дней потрясти цветущие кисти томатов для улучшения самоопыления. Этот метод особенно показан томатам, растущим в теплицах, из-за отсутствия ветра и небольшого количества летающих насекомых.

Высаживание кустов помидоров с запада на восток обеспечивает равномерное освещение и прогревание всей грядки путем увеличения светового дня.

Помогая помидорам формировать мощную корневую систему, вы тем самым способствуете тому, чтобы помидорные кусты получали больше питания и влаги. Следите за стеблями, и при появлении пупырышков у земли, проведите первое окучивание кустов влажной землей. При появлении синеватого оттенка у стебля проводится второе окучивание. Следуя этому совету, вы поможете помидорам нарастить сильную корневую массу.

Своевременное обрывание пасынков дает большую силу для роста и созревания помидоров. Удаление пасынков можно делать постоянно или только один раз. При пасынковании томатов необходимо оставлять пенек не более одного сантиметра, чтобы предотвратить новое отрастание пасынка в этом месте.

Опытные огородники советуют обязательно удалять на кустах томатов нижние листья, чтобы избежать инфицирования растений. Начинают процедуру с конца июня, обрывая снизу по два листа в неделю, до первого сформированного соцветия. Особенно увлекаться этим тоже не стоит, но существующее правило лучше не нарушать: не обрывайте листья над кистью, пока плоды не завязались полностью. Работать необходимо в солнечную погоду, чтобы не инфицировать травмированные растения.

Опрыскивание помидорных кустов.

Раствор микроэлементов, попадая на листья, стебли и плоды, обеспечивает необходимое питание и защищает от болезней. Внекорневая подкормка проводится каждые 8-10 дней в вечернее время в тихую погоду.

Во избежание ошибок нужно запомнить, что усиленная подкормка нужна именно в период вегетации. Когда помидорные кусты уже сформировались и завязали полноценные кисти, подкормки могут только навредить.

Опытные дачники советуют в период созревания томатов один раз в две недели и до сбора урожая рассыпать под корни кустов золу. Хороший эффект дает полив грядок раствором перебродивших дрожжей с сахаром.

Все эти несложные советы помогают очень многим любителям огорода достичь успеха и получить отличный урожай помидоров.

Базовая информация про культуру

Хлопот с томатами немало, огороднику придется запастись терпением до получения урожая. Снижение ночных температур ниже комфортного для томатов уровня может привести к болезни и гибели растений. В климатических условиях средней полосы страны помидоры выращивают в теплицах или под пленочными укрытиями. С распространением теплиц и парников из поликарбоната многие жители Подмосковья занимаются выращиванием томатов.

Эти конструкции:

удобные по структуре, легко налаживается система проветривания, что очень важно для здоровой вегетации помидоров;
к томатам поступает больше солнечного света, а это главное условие их развития.

На даче стремятся сажать ранние сорта помидоров с периодом созревания 65-85 дней. Такие сорта обычно детерминантного типа. В южных областях растят в условиях открытого грунта и поздние помидоры, что созревают к сентябрю.

Помидор внешний вид

Кроме отличия по срокам созревания, помидоры делятся на два типа: детерминантные и индетерминантные.

У томатов детерминантных стебель прекращает расти, когда образуется четвертая или пятая плодовая кисть в виде соцветий. Суперранние штамбовые томаты современной селекции не создают пасынков, но большинство других сортов надо формировать и подвязывать. Традиционно такие сорта выращивают в открытом грунте. В теплице - как загустители для высокорослых томатов. Также они популярны в отапливаемых теплицах северных регионов.
Индетерминантные помидоры могут расти при удобной для культуры температуре больше года и создавать до полусотни урожайных кистей. Требуют пасынкования, подвязки, формирования кисти и всего растения. Выращивают в теплицах или в южных регионах на огородах. Плодоносят до октября.

Спелые плоды помидоров в зависимости от сорта бывают разного размера и окраса: от зеленоватых в полоску, желтых, оранжевых, розовых, коричневых, темно-фиолетовых до привычных красных.

Совет! Покупая семена, надо внимательно изучать рекомендации производителя, как получить на участке хороший урожай помидоров.

Как выращивать хороший урожай томатов

Собираясь выращивать рассаду томатов, покупают специальную почву или готовят ее с осени самостоятельно

Помидоры требуют к себе пристального внимания уже с момента посева семян. Планируя, как вырастить хороший урожай помидоров, огородники продумывают состав субстрата для рассады, способы поддержания необходимой температуры и другие тонкости.

Как подготовить грунт

Собираясь выращивать рассаду томатов, покупают специальную почву или готовят ее с осени самостоятельно. Есть несколько вариантов почвосмеси:

6 частей торфа, 3 - перегноя, 1 - речного песка;
7 частей торфа, часть дерновой или садовой земли и 0,5 части опилок;
3 части торфа, 1 - перегноя, по 0,5 части коровяка и опилок;
Берут также обычную огородную землю вместо торфа, подмешивая для рыхлости перегной, песок или старые опилки;
Добавляют минеральные комплексы, древесную золу непосредственно перед посевом.

Емкости зимой держат на улице, чтобы почва промерзла, затем заносят в помещение.

Посев и уход за рассадой

Сеют семена помидоров в субстрат, что уже прогрелся до комнатной температуры на глубину 1-1,5 см. Перед посевом необработанные семена томатов помещают по очереди в раствор марганцовки для обеззараживания, а затем - в раствор какого-либо питательного препарата.

Подсушенные зерна готовы к посеву. Контейнер накрывают стеклом или пленкой и держат в теплом месте, где температура не опускается ниже 22°C. Через неделю появляются первые всходы помидоров, и тогда емкость на 6-7 дней надо поставить в помещение холоднее - 18°C, чтобы ростки не вытягивались и не ослабели.

Подросшую и окрепшую рассаду снова ставят к теплу, где она развивается. Когда появляются настоящие листки, томаты пикируют, руководствуясь пошаговым описанием:

аккуратно вынимают с помощью лопаточки из субстрата;
отрывают 1-1,5 см центрального корешка;
сажают в подготовленный горшочек.

Если посев проводили в стаканчики, оставляют самое сильное растение, остальные удаляют. Рассаду помидоров поливают умеренно, удобряют комплексными препаратами через 2 недели после пикирования. Подросшие молодые томаты выдерживают в рекомендуемом тепловом режиме: до 22°C днем и 16°C ночью.

Перед посадкой в открытый грунт, через 40-50 дней, томаты закаливают, вынося в тень на улицу сначала на час-полтора. Затем время пребывания на свежем воздухе увеличивают. В разных регионах помидоры на огороды высаживают с мая до середины июня, когда проходит угроза возвратных заморозков.

Дополнительная информация! Выращивая томатные ростки на подоконнике, следует емкость поворачивать к солнцу разными сторонами. Иначе рассада вытянется к свету.

Как ухаживать за помидорами в теплице

Прежде чем заняться возделыванием томатов в теплице, тщательно готовят ее почву и систему проветривания. Рассаду перемещают в конце апреля, в мае, регулярно поливают и подкармливают, формируют высокорослые сорта помидоров и подвязывают растения.

Поливают до появления завязей через день, а затем, в жаркую погоду - каждый день.

Важно! Вода не должна попадать на листья.

После полива землю разрыхляют и окучивают томаты.

Помидоры выращиваются при ночной температуре не ниже 15°C. Днем им нужно тепло до 24-28°C.

Влажность должна быть не выше 70%, в противном случае возможны заболевания помидоров и появление вредителей - тли и белокрылки.

После поливов помещение проветривают.

Подкармливают томаты каждые 2-3 недели, используя для удобства комплексные удобрения. Применяя органику, придерживаются норм растворов. Коровяк разводят 5-6 частями воды, куриный помет - 12-15.

Планируя, как вырастить в теплице хорошие помидоры, в уход включают удаление пасынков через 16-22 дня после посадки: отрывают побеги в 5-7 см в пазухах листьев.

Когда тепличные томаты цветут, их опыляют. Огородники, знающие, как повысить в теплице урожайность помидоров, слегка встряхивают кисти. Затем кусты опрыскивают водой, почву поливают и проветривают помещение через 90-110 минут. В сентябре верхушки помидоров прищипывают, чтобы созрели завязавшиеся плоды.

Как выращивать томаты с прикопкой пасынков

Пасынковые стволики без соцветий могут быть полноценными будущими томатами. Можно взять черенковые отрезки длиной до 10 см. Веточки поставить в стаканчики с водой, добавив любой укоренитель. С появлением отростков в 0,5-0,6 см томатный черенок надо посадить в ямку, поливать 3-4 дня, затем замульчировать. Укоренение происходит за 7-10 дней. Плоды появятся на месяц позже, чем на материнском растении.

Томаты на огороде

Лучшие предшественники для помидоров, кроме сидератов, - бобовые, бахчевые, капуста, лук, огурцы. При культивировании в открытом грунте главное условие - просторное размещение помидорных кустов по схеме 50×50 см. Почву мульчируют, чтобы влага дольше сохранялась. Одной из тонкостей, как получить на огороде хороший урожай помидоров, является их 2-3-разовая подкормка органикой или минеральными удобрениями:

Спустя 15-16 дней после высадки дают аммиачную селитру (10 г) и суперфосфат (15 г), на 1 кв.м;
В начале плодообразования 5-10 г аммиачной селитры и 15 г сернокислого калия;
Внекорневая подкормка томатов суперфосфатом в фазе бутонов и начале цветения способствует образованию большего количества завязей.

Важно! В августе прищипывают точки роста помидоров, чтобы растение работало на созревание плодов.

Как выращивать томаты без рассады

Сорта ранних детерминантных помидоров (Гном, Снегурочка, Камея, Росинка, Грот и другие) можно вырастить безрассадным способом. Лучше семена сеять в лунки, над которыми натянуто небольшое укрытие из пленки или агротекстиля. Защиту снимают, когда растения сформировались, к середине лета. Желательный вариант - выращивать томат на высоких грядках. В условиях средней полосы томаты будут согреваться снизу, будут защищены от атмосферных явлений. Огородники, изучающие секреты выращивания томатов, весной покрывают почву лутрасилом и в апреле, мае высевают семена в отверстия.

Совет! Чтобы повысить иммунитет растений, семена томатов замачивают в любом регуляторе роста.

Развитая корневая система растений позволяет поливать их реже - раз в 7 дней. Подкормки, пасынкование и подвязки проводятся как обычно.

Как выращивать помидоры в мешках

Выращивать помидор в мешках

Новая технология позволяет вырастить помидоры без боязни потерять растения при заморозках. Выращивание помидоров в мешках позволяет занести их в помещение на ночь, если предусмотреть на них ручки или устанавливать на передвижную платформу. Размещая рассаду в мешок, сажают ее как бы в большой контейнер. Можно вырастить штамбовые урожайные помидоры в мешках, что дают по 2 кг плодов.

Удобны распространенные белые полипропиленовые мешки с сетчатой структурой, откуда легко будет удаляться лишняя вода при поливе. Размещают по одному саженцу в мешок. При выращивании томатов в мешках применяют классический способ полива, ухода за почвой, подкормок, пасынкования и подвязывания.

Как использовать Корневин

Чтобы добиться хорошего урожая, применяют Корневин для рассады томатов. Биостимулятор способствует более быстрому укоренению и развитию корневой системы. На саженец берут 50-60 мл раствора, приготовленного согласно инструкции. Поливают при посадке и через 20 дней. С помощью препарата укореняют пасынки.

Как применять Томатон

Увеличить урожайность культуры помогает использование препарата Томатон, который способствует обильному созданию завязей. Это удачный выбор, если растения выращиваются при неблагоприятных условиях, во время зноя, дождей или похолоданий. Активное вещество препарата регулирует поступление питания именно к завязям, а не пасынкам и веткам. В инструкции по применению Томатона указывается, что собирают урожай выше на 30% против обычного.

Стимулятор пригоден для теплиц и открытого грунта.

Защита от болезней и вредителей

Томаты - исконно южная культура, часто страдают в наших широтах от грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний, вызванных влажной и прохладной погодой. Для профилактики после высадки в открытый грунт помидоры обрабатывают бордоской жидкостью, препаратами типа Ридомил Голд, Оксихом и другими фунгицидами. Опрыскивание предупреждает развитие фитофтороза, серой гнили, бурой пятнистости и остальных инфекций, которые возможны при загущенных посадках и продолжительной пасмурной влажной погоде.

Важно! Заболевшие кусты удаляют, чтобы оборвать течение заболевания на участке.

Споры и вирусы распространяют насекомые - тля и белокрылка, с которыми также необходимо бороться с помощью инсектицидов. Против вредителей применяют также настои мыла, древесной золы и полыни. Рассаду молодых помидоров часто портит медведка, которую надо уничтожать перед высадкой растений в грунт. Гусеницы совки повреждают листья и плоды, если забираются внутрь.

Из народного опыта

Богатый урожай томатов выращивают, применяя секреты дачников.

Окучивание стеблей, когда внизу появились пупырышки - зачатки будущих корней;
Опрыскивание раствором борной кислоты - 10 г на ведро воды;
Мульчирование;
Внекорневая подкормка для улучшения процессов фотосинтеза марганцовкой, что была в свободном доступе в советский период, - 2 г на ведро воды;
Полив под корень по 1 л раствором дрожжей: в 3 л теплой воды смешивают по 100 г дрожжей и сахара, а 200 мл настоя разбавляют в 10 л воды.

Томаты стоит выращивать. Эта культура хоть и капризна, но приносит вкусные плоды. Минимальный уход обеспечит семейный стол витаминной продукцией.